Аквариумная фотография в цифровом исполнении. Часть III. Фотографирование аквариума крупным планом
Следующий жанр аквариумного фото — это съемка общего вида всего аквариума либо его фрагмента. Давайте посмотрим, какие сложности ожидают нас в этом случае.
Первое — это паразитные блики и отражения от передней стенки аквариума. Все источники освещения и предметы с яркостью, сопоставимой или большей, чем яркость сцены внутри аквариума, с неизбежностью будут отсвечивать в его лобовом стекле и попадут в кадр. Выводов два. Самое простое, что мы можем сделать — это перенести съемку на вечер или на ночь, а также использовать с нужных направлений какие-либо темные драпировки или экраны, загораживающие светлые предметы. Будет не лишне заметить, что одеваться на такую съемку также желательно в черную одежду. В идеальном случае вообще можно и сам аквариум и фотографа с камерой накрыть сверху непроницаемой черной накидкой. Все эти меры направлены на снижение освещенности вокруг аквариума.
Вообще, нам всем очень повезло в том, что аквариум является статичным объектом, никуда не убегает и не шевелится. Это дает нам возможность не торопиться и, вдумчиво глядя в видоискатель или на дисплей камеры, скомпоновать кадр так, как нам хочется, и одновременно выявить все ненужные отражения и блики. Проще всего с источниками освещения. Любые работающие лампы или окна в дневное время хорошо видны и просто бросаются в глаза. Если в кадре вы видите что-то подобное, то надо принимать меры. Ненужное освещение можно выключить, от окон или от светильников, которые выключить нельзя, можно попробовать загородиться чем-либо непрозрачным. Несколько сложнее избавиться от паразитных отражений светлых предметов. Прежде всего, сложность заключается в том, что в видоискателе или на дисплее камеры их гораздо сложнее заметить, чем яркие блики. А вот в дальнейшем, при распечатывании или просмотре на компьютерном мониторе они вылезают во всей своей неприглядности.
Бороться с отражениями довольно легко. Прежде всего, надо научиться выявлять в кадре эти ненужные артефакты, и это, пожалуй, самое сложное, т.к. во время съемки они обычно не очень-то видны, особенно при отсутствии опыта. Ну а дальше уже все просто. Выявленный источник отражения можно передвинуть, загородить чем-то темным, и т.д. Ваши конкретные действия зависят от ситуации и вашей изобретательности. Иногда может немного помочь поляризационный фильтр, но это отнюдь не панацея и реального смысла для наших задач в нем немного.
А теперь давайте поглядим на разнообразие использования освещения и приемов съемки, ведь их совсем не мало. Как обычно при аквариумной фотографии, при сюжетной съемке мы испытываем дефицит освещения. Компенсировать этот фактор мы можем двумя способами. Первый: использовать то, что есть, и применять длинные выдержки, вплоть до нескольких секунд. Способ хорош своей простотой, но качественный результат дает не всегда и при соблюдении некоторых условий. Либо надо устанавливать дополнительное освещение, увеличивающее или вовсе заменяющее штатное. В этом втором случае мы гораздо более свободны в установке правильной экспозиции, но тратим много усилий и времени на работу с дополнительным оборудованием.
В общем, все технические приемы фотографирования общего плана аквариума можно разделить на две категории — с использованием штатного светильника аквариума и с применением дополнительных источников освещения. Первую категорию можно также поделить на две подкатегории — съемка с использованием сверхдлинных выдержек, от 8 секунд до 1/2 секунды, и с использованием выдержек из диапазона 1/15 — 1/60 секунды — это уж как получится в конкретном случае. Ситуации, когда экспозиция требует выдержки из промежуточного диапазона (1/2-1/15 секунды) лучше избегать: из практики известно, что обычно это наихудший вариант (почему — это уже другой вопрос, скорее всего, выходящий за рамки данной публикации).
Итак, первый вариант — съемка со сверхдлинной выдержкой. Это самый простой способ, для которого пригодна почти любая камера, даже начального уровня сложности. Собственно говоря, этот способ мало отличается от фотографирования аквариума в интерьере, описанного в первой части статьи (см. «АМ» № 8). Разве что в нашем сегодняшнем случае все будет даже несколько проще, ибо в этом варианте легче подобрать правильную экспозицию. Все остальное остается как было — съемка со штатива, отключенная встроенная вспышка, спуск затвора с помощью ДУ или встроенным в камеру таймером и т.д. Способ хорош именно своей простотой и доступностью, и иной раз дает великолепный результат. Но есть у него и один недостаток, а именно смазанные движущиеся предметы. В первую очередь это, конечно, рыбы и другие животные, но частенько также дело портят колышущиеся растения, пузырьки воздуха из распылителя и т.д. Этот способ больше всего подходит для аквариума с живыми растениями и малым количеством неярких рыб. В этом случае на снимке быстро плавающие рыбы совсем «растворятся», а медленно плавающие дадут малозаметные «мазки», не портящие общего вида картинки. Даже самые приличные журналы из Германии и США сплошь и рядом публикуют такие фотографии. Присутствие же большого количества рыб сделает результат слишком «размазанным». А если в аквариуме присутствуют яркие рыбки, типа неонов, то тогда фотография будет хаотично покрыта веселенькими светящимися неоновыми полосками. В любом случае этот способ вполне неплох, хотя бы потому, что позволяет получить хоть какой-нибудь результат в очень многих случаях.
Второй вариант — съемка с довольно длинными выдержками при штатном освещении аквариума — возможен не всегда. А именно, ваша камера должна иметь хотя бы один из двух следующих параметров: возможность установки чувствительности в значение не менее 400 единиц ISO и при этом чтобы матрица не давала заметного цифрового шума; объектив со светосилой 2 или больше. Это либо цифровые зеркальные камеры, либо топовые модели «цифромыльниц». В общем-то, большой редкости такие аппараты не составляют и у аквариумистов встречаются частенько. Также весьма желательно, чтобы камера имела режим съемки с приоритетом выдержки (который в камерах такого класса обычно есть). При соблюдении этих условий вся задача съемки сводится к правильной установке экспозиции. Делается это очень просто, устанавливаем чувствительность матрицы в минимально возможное значение (обычно 100 ISO) и режим съемки с приоритетом выдержки. Саму выдержку ставим в значение 1/60. Смотрим, что скажет автомат. В большинстве аквариумов он покажет, что освещение недостаточно. В этом случае начинаем увеличивать по шагам чувствительность матрицы. Если при значениях 200 или 400 ISO освещение все еще недостаточно, то начинаем также по шагам увеличивать выдержку. Обычный ряд здесь 1/60 — 1/45 — 1/30 — 1/15 секунды. Если мы дошли до 1/15, и нам все еще говорят, что освещение мало, то надо либо попробовать снять крышечку с объектива, либо бросить все это на фиг, ибо у вас неправильная камера, неправильный аквариум и вообще, сегодня просто не ваш день.
Но в большинстве случаев автомат вам рано или поздно скажет что-то типа «при ISO 200 и выдержке 1/30 нормальная экспозиция получается при диафрагме 3,5». Это уже то, что надо, и в принципе можно снимать и так. Но еще при этом у вас в запасе появляются дополнительные варианты корректировки. Что же мы можем еще поправить? Рассмотрев проблему в целом, становится понятно, что мы боремся с двумя факторами — против чрезмерного увеличения цифрового шума, для этого нам надо стремиться снимать с минимально возможным значением ISO, и против размазывания рыб в кадре. А для этого нам надо ставить выдержку по возможности более короткую. Значение диафрагмы при этом нас мало интересует, в подавляющем большинстве случаев данная съемка будет проходить при максимально открытом объективе, но это не страшно, т.к. в том же большинстве случаев глубина резкости будет вполне достаточной для проработки всего или почти всего объема аквариума. Так вот, ориентируясь на поведение рыб в аквариуме, мы можем подобрать минимально допустимую выдержку к минимальному значению ISO. Применительно к примеру в начале абзаца, при наличии в аквариуме особо шустрых рыб мы можем укоротить выдержу до 1/60 секунды, но при этом мы должны будем увеличить чувствительность матрицы до 400 ISO. И наоборот, если рыбы малоподвижны, то можно попробовать удлинить выдержку до 1/15. В этом случае чувствительность матрицы надо уменьшить до 100 ISO, либо (еще один прием) прикрыть диафрагму до значения 5,6. Во всех случаях экспозиция (а это не что иное, как количество освещения, попадающего на матрицу камеры при съемке) останется неизменной.
Все это не очень просто толково описать, но на практике привычка к правильной установке экспозиции приходит весьма быстро и все эти действия и расчеты проводятся почти автоматически. Дополнительно хочу сказать, что далеко не каждому удается стабильно снимать с выдержками типа 1/30, держа камеру в руках, а с выдержкой 1/15 секунды это практически невозможно. Так что штатив весьма пригодится и в этом жанре. И еще. Для минимизации искажений краев аквариума лучше не увлекаться зуммированием объектива и фотографировать на средних значениях его фокусного расстояния. Традиционно, максимальные искажения возникают на широком угле объектива, т.е. на коротком фокусе. Поэтому такой ситуации стоит избегать и стоит отойти от аквариума чуть подальше (если, конечно, широкий угол не требуется по задумке фотографа). Вообще, на мой взгляд, наилучшие результаты получаются на фокусных расстояниях 50-85 мм в эквиваленте 35 мм пленки.
Особо редким является случай, когда освещение аквариума превышает указанные выше пределы. Это вам просто повезло. Здесь уже и советовать-то особо нечего, так как возможности установки экспозиции у вас весьма сильно расширяются без увеличения цифрового шума на фотоснимке.
Есть еще одна сложность, последствия которой на фотографиях можно заметить очень часто. Это пересвеченные горизонтальные поверхности, чаще всего это листья растений, в верхней части аквариума. Бороться с этим явлением можно по-разному. Можно внести коррекцию экспозиции при съемке — сделать небольшую недодержку на 1/2 или 1 ступень. Очень часто это вполне решает проблему. В камерах с точечным замером экспозиции стоит поэкспериментировать с выбором этой самой точки (скорее всего она будет где-то в верхней трети аквариума). Отличный результат дает использование градиентных нейтральных светофильтров Cokin, Singh Ray, Tiffen и т.д. Последний способ — просто положить на поверхность воды лист тонкой белой бумаги над тем местом, где имеется пересвет.
Все, что мы говорили выше — это про технические параметры съемки. А есть ведь еще художественная сторона вопроса. Ну, прежде всего, аквариум к съемке будет не лишним подготовить. А именно, почистить стенки от обрастаний, расправить растения, замаскировать или совсем убрать заметное оборудование и т.д. Обычная рутина, в общем. Тут все просто. Это первое.
Второе несколько сложнее. Прежде всего, обратите внимание, что при вышеописанных приемах съемки аквариум на фотографии выглядит довольно плоским, если только он не освещен точечными источниками освещения типа HQL-ламп. Добавить аквариуму объемности — задача важная и непростая, но вполне решаемая, причем различными способами. Более сложный путь — использование дополнительных источников света и отражателей — будет описан в следующем номере. А сейчас я могу посоветовать поэкспериментировать со следующими параметрами — с фокусным расстоянием объектива и с выбором точки съемки по вертикали. Автор может управлять положением камеры, местом, куда направлен объектив, а также наклоном объектива к плоскости стекла аквариума. Попробуйте разные варианты, от незначительного перемещения камеры результат иной раз бывает просто потрясающий.
Еще один момент, от которого сильно зависит художественная ценность снимка — поведение рыб. Качество результата сильно зависит как от местоположения отдельных крупных особей, так и от движения мелких стайных рыб. К сожалению, им не скажешь, «вот ты стой здесь, а остальные идите туда», но кое-что сделать можно. Например, легкое постукивание по торцу аквариума может собрать стайных рыб поплотнее. Но в любом случае стоит сделать с выбранной точки несколько кадров и из них выбрать лучшие по данному критерию.
Слава Юдаков
