Пресноводные скаты: содержать их не сложно!
В прошлом году в журнале “Aquarium Magazine” я опубликовал цикл из трех статей о содержании в аквариуме пресноводных скатов. Тема эта оказалась настолько интересной, что и в редакцию, и мне лично до сих пор идет множество звонков и писем от людей, желающих завести в своем аквариуме этих интереснейших животных или уже содержащих их.
За семь месяцев, прошедших с момента выхода в свет этих материалов, у меня накопилось множество новой интересной и важной информации, наработан дополнительный опыт успешной адаптации, карантинирования и лечения редких видов. За последние месяцы в Россию впервые привезен целый ряд абсолютно новых видов и морф (цветовых форм) скатов, ранее никогда в аквариумы не попадавших. Накопилось и немало вопросов от аквариумистов, желающих услышать ответы на интересующие их темы, которые я постараюсь дать в этой статье.
Большинство (более 95%) видов пресноводных скатов происходит из Латинской Америки — Перу, Колумбии, Бразилии и Уругвая, однако есть и азиатские, и даже африканские виды. Содержать скатов, на самом деле, намного проще, чем многие думают. Скат — это очень древняя рыба, существовавшая на Земле десятки миллионов лет назад и выжившая при многих глобальных катастрофах, погубивших другие виды и группы животных. Соответственно, адаптивная способность и уровень иммунитета у этих рыб — весьма высоки. В то же время, запредельные стрессовые нагрузки во время вылова, транспортировки (зачастую — многодневной), перевода в новую непривычную воду и на новые, необычные для них виды кормов, часто вызывают у скатов заболевания и обостряют имеющиеся хронические. И тут важнейшим значением для их выживания становится передержка, адаптация и пролечивание новоприбывших скатов. Важно вылечить не только явные и обостренные заболевания, но и хронические, чтобы не сделать «подарок» своим клиентам. К сожалению, лечить эту рыбу правильно умеет не более двух десятков специалистов во всем мире. Лечение скатов, как и многих других бесчешуйных видов рыб, сопряжено с рядом особенностей. Так, многих традиционных в аквариумистике лекарств скаты не переносят. Это относится, например, к формальдегиду, малахитовому зеленому, препаратам меди и др. Дело осложняется еще и тем, что лечение происходит одновременно с адаптацией к новым или меняющимся в процессеработы со скатами биохимическим свойствам новой воды, что дополнительно ослабляет иммунитет и без того слабой рыбы.
Вторая проблема адаптационного периода — это постепенное, по специальным методикам, приучение скатов к доступным и применяемым в аквариумистике кормам. Пришедшие «с колес» или неправильно карантинированные скаты часто голодают по нескольку недель, истощаются и превращаются в «плавучие скелеты», обреченные на гибель. Причина зачастую в том, что в странах Латинской Америки, на базах по вылову и передержке тропической рыбы, не существует систем биофильтрации. Всю воду меняют вручную по несколько раз в день. Как это ни странно, но все хозяйства Перу испытывают дефицит чистой воды питьевого качества. Более того, например в Икитосе (основной центр вылова и передержки рыбы в Перу) она стоит довольно дорого и есть фирмы, для которых торговля специально приготовленной водой — доходный бизнес. В этих условиях крупную рыбу кормят мало, понемногу, иначе вода быстро портится, и приходится тратиться на ее приобретение и подмену. Это приводит к тому, что скаты уже к моменту отправки в Европу не имеют в организме необходимого запаса питательных веществ, и фактически находятся на грани истощения. Чтобы не «нарваться» на такого ската, необходимо помнить: приобретать для содержания в аквариуме можно только полностью пролеченную, карантинированную, откормленную и адаптированную рыбу.
Впрочем, за последние несколько месяцев в этом отношении произошли коренные изменения. Устав бороться с описанным выше отношением туземных поставщиков и к своим клиентам и к самой рыбе, мы поняли: если мы сами не применим собственный опыт и знания прямо на месте, и не будем сами контролировать экспорт от момента вылова до вылета самолета, то мы никогда не решим этих проблем. Имея огромный опыт в работе со скатами и их транспортировке, мы пошли на серьезный, рискованный и ответственный шаг и открыли свою компанию в Перу. Теперь каждый скат окружен нашей заботой и квалифицированным вниманием на протяжении всего пути от реки до магазина, а у вас, дорогие аквариумисты, появилось гораздо больше шансов приобрести здоровую и сильную особь в вашем городе. Спрашивайте в своих магазинах, с какой карантинной базы они получили скатов. И помните, где бы вы ни купили наших скатов, мы всегда готовы оказать вам любую информационную поддержку ради общего дела развития честной аквариумистике в нашей стране.
Как отличить здорового ската? Я уже писал об этом в одной из статей цикла в журнале “Aquarium Magazine”, но повторение, думаю, будет не лишним. Самое главное у ската — это его упитанность. Основание хвоста у него должно быть толстое, раза в три толще, чем возле иглы. Верхняя часть ближе к хвосту должна быть выпуклой, там должны быть характерные бугорки, так называемая «попка». Там запас жира, питательных веществ, это образование должно быть круглое, упитанное. Есть еще признаки. Например, контрастность узора, рисунка. У ската не должно быть белых, обесцвеченных участков тела. На коже ската не должно быть никаких налетов. Внимательно осмотрите хвост на предмет отсутствия грибковых поражений, которые часто бывают у недоадаптированных рыб. Хвост должен быть длинный, цельный. Речь идет о длиннохвостых видах, типа ретикулятусов, антенн и скатов из рода Кастекси. Если хвост цельный и длинный — это очень хороший экземпляр. В любом случае у ската хвост должен быть длиннее, чем до конца иглы. Если он начинает гнить и некроз переходит за иглу и далее по позвоночнику — такой скат в подавляющем большинстве случаев уже не выживет. Еще один важный момент. Приобретаемый вами скат должен проявлять кормовое поведение по отношению к традиционным кормам — очищенной креветке, мелко нарезанным кусочкам кальмара, крупному мотылю. Причем только что купленный скат должен с охотой брать корм уже через 30 минут после его перевода в ваш аквариум. Это значит, что скат крепкий, здоровый, не имевший дефицита питания у своего предыдущего хозяина. Если новокупленный скат не ест в течении суток, стоит обеспокоится и проконсультироваться с продавцом или с нами. К сожалению, иногда скаты «с колес» даже и «не знают», что это — корм.
Хотелось бы посоветовать еще вот что: никогда не покупайте очень мелких скатиков, диаметром менее 10-12 см. Это либо почти новорожденные малыши, либо — заведомо больная, затянутая рыба. И в любом случае, подобные малявки наверняка не проходили должной адаптации: ее продолжительность, после курсов лечения, должна составлять не менее 2-3 недель, а за это время, при полноценном питании, маленький скатик должен был практически удвоиться в размере.
Что еще очень важно. В “Aquarium Magazine” я уже писал, что в целях безопасности мы перед продажей и перевозкой всегда одеваем на хвостовые иглы скатов защитные колпачки, кусочки силиконового шланга соответствующего диаметра, благодаря которым рука человека и транспортный полиэтиленовый пакет защищены полностью. Вреда никакого скату такие кембрики не наносит — силикон мягкий, прозрачный, и скат быстро к нему привыкает. Но игла у ската время от времени меняется, подобно зубам акулы: старая выпадает, а на ее месте вырастает новая, молодая. Поэтому рано или поздно кембрик сам отвалится вместе с иглой. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно снять кембрик: вы можете нанести скату не только сильный стресс, но и поранить его. Игла ската снабжена зазубринами, направленными от острия назад, как у гарпуна. И если пересаживать ската из одного аквариума в другой с помощью обыкновенного сетчатого сачка — может произойти непоправимое. Игла намертво запутывается в сетке сачка, скат получает сильнейший стресс, начинает бешено вращаться, пытаясь освободиться. Результат бывает печален: игла «с мясом» вырывается из хвостового хряща, оставляя на своем месте страшную рану. Как я уже писал, хвост ската — место очень нежное, подверженное грибковым заболеваниям и гнилостным поражениям, т.к. кровообращение в хвосте замедлено. Раны на хвосте заживают с трудом, а такая страшная рана с большой долей вероятности может привести к сепсису. Скат также может не вынести болевой шок. Но если все же такая ситуация произошла, и скат зацепился иглой за ткань сачка, синхронно вращайте сачок вслед за вращениями ската. Срочно берите острые ножницы и аккуратно обстригайте сетку вокруг иглы, при этом одной рукой плотно прижмите ската к дну аквариума. Чтобы этого не произошло, для пересадки скатов надо пользоваться только специальными сачками, изготовленными из плотной, прочной капроновой ткани, которую скат просто не сможет проколоть шипом и, следовательно, запутаться. Мы изготавливаем такие сачки и используем их не только для скатов, но и для других рыб с шипами и колючками, прежде всего — для многих сомов, которые тоже любят намертво запутываться в обычных сачках. Но пока кембрик на месте, можно не бояться и пользоваться обыкновенным сачком. А если кембрика у ската уже нет, а специальный сачок еще не куплен, для пересадки скатов пользуйтесь пакетами из толстого полиэтилена. При этом размер пакета должен быть таков, что бы мантия, не поджималась, а хвост был вытянутым. Но не забудьте сначала продезинфицировать, хотя бы кипятком, как сам пакет, так и прочие предметы, которые будут применяться для пересадки. Будьте аккуратны, при пересадке скат будет пытаться вас уколоть иглой, поэтому всегда держите его на расстоянии. Используйте длинные и безопасные предметы, что бы загнать ската в пакет, например длинную рукоятку сачка, либо длинный стерильный деревянный или пластиковый предмет. Плавными подталкивающими движениями направляйте ската в предварительно открытый под водой пакет. Не каждый аквариумист самостоятельно справится с этим процессом, поэтому лучше пересаживать ската вдвоем. При вытаскивании пакета со скатом за пределы аквариума поддерживайте его снизу.
Несколько слов о поведении скатов. Скат — это высокоорганизованное животное, обладающее не только видовыми, но и индивидуальными поведенческими особенностями. У каждой особи любого вида ската развивается свой собственный характер, особенности поведения, привычки. Среди скатов одного и того же вида могут встречаться «лентяи» и «задиры», «игруны» и «меланхолики»: Со временем скат начинает узнавать хозяина, различать членов семьи, становится настоящим домашним любимцем. Аквариумисты часто задают вопрос: почему скат как бы «прыгает» на стекло, высовывает «нос» на поверхность воды, «хлопает» плавниками? Такое поведение — вовсе не свидетельство дискомфорта, заболевания или нехватки кислорода. Это скат просто резвится, играет! Они любят плавать не только вдоль дна, но и вдоль вертикальных поверхностей, тех же стекол. И активность ската — признак того, что ему у вас хорошо, а вовсе не плохо, радуйтесь такому поведению. Напротив, если скат апатичен, лежит на одном месте и тяжело дышит, а также если дыхание его резко участилось — это повод обеспокоиться. В первую очередь необходимо убедиться, что содержание кислорода в воде не ниже 65%, а для тигровых скатов — не ниже 80%. Если этот показатель в норме, вспомните как давно вы меняли в последний раз воду. Измерьте содержание в воде аммиака, нитратов и нитритов. Но даже если эти показатели в пределах нормы — не поленитесь, подмените треть объема воды. Измерьте значение рН воды, проверьте, не было ли резкого скачка этого показателя в ту или иную сторону. Убедитесь, что водопроводная вода не имеет примесей вредных веществ,что не редко случается в городских водопроводах в период сезонных профилактических работ. Поинтересуйтесь графиком этих работ в Вашей жилищно-коммунальной службе, и старайтесь не подменивать воду в эти периоды и в течении 5 дней после окончания таких профилактических мероприятий. Если же у Вас из крана течет артезианская (из скважины), а значит жесткая и щелочная вода, беспокоится о ее качестве не следует: как правило химические показатели в такой воде стабильны.
Для содержания распространенных видов скатов вполне пригодны обычные любительские аквариумы объемом 150-400 литров, со свободными зонами дна более 2-х диаметров тела ската на одну особь. Скату нужно достаточно много места для плавания. В аквариуме со скатами вполне можно содержать живые растения, но только крупные и мощные: анубиасы, эхинодорусы, криптокорины. Лучше, конечно, растения посадить в горшочки или иным образом защитить от выкапывания любопытными скатами. При оформлении таких аквариумов используйте также анубиасы, приживленные на коряги.
Скаты вполне сочетаются в общем аквариуме с любыми средними и крупными не слишком агрессивными рыбами: арованами (американскими и азиатскими), дискусами, панцирными щуками, уару, акульими сомами: С ними можно содержать и тигровых окуней, любых «ножей», крупных боций и барбусов, и еще сотни видов рыб. Скаты большинства видов приблизительно одного размера прекрасно уживаются друг с другом. Более того, при содержании нескольких скатов в одном аквариуме, у них появляется интересное групповое поведение, а адаптация к новым условиям среды протекает быстрее и легче.
Еще одна тема, никак не затронутая в предыдущих статьях цикла — это грунт. По большому счету, грунта в аквариуме со скатами может не быть вовсе: он им совершенно не обязателен. Распространенное мнение, что скату необходимо зарываться, не соответствует действительности. Да, скаты любят зарыться в грунт, но такой насущной потребности в закапывании, как, например, у камбалы или у некоторых макан, у скатов нет. Так что грунт в аквариуме со скатами несет, скорее, декоративную функцию. Цвет грунта может быть любым, на ваш вкус: ската он совершенно не волнует. Предпочтительнее грунты естественных оттенков. Важно другое: частички грунта должны быть гладкими, окатанными, и не иметьострых краев и сколов, о которые нежная кожа ската может легко пораниться. К великому сожалению, сейчас в продаже сплошь и рядом можно встретить «аквариумный грунт», полученный путем дробления и отсева больших кусков кварца или другой твердой породы. Такой грунт использовать ни в коем случае нельзя! Мало того, что он изобилует острыми, как бритва сколами. В результате дробления в структуре кристаллов кварцита возникают локальные напряжения, и еще долгое время такой минерал будет выстреливать мельчайшие, острые как иглы кристаллики, которые будут впиваться в кожу и слизистые оболочки рыб, вызывая воспалительные процессы. Я советую использовать для аквариумов со скатами только естественный природный грунт: ледниковую окатанную гальку, мелкие морские или речные камешки, крупный отсев речного песка, с диаметром частиц примерно 5-6 миллиметров.
Химические параметры воды особой роли не играют. Более того, почти любую рыбу можно адаптировать к любой разумной жесткости и рН. Скаты, которые в природе живут в воде с жесткостью от 2 до 7 градусов при рН 5,5-6,8, т.е. в мягкой кислой воде, у меня живут в жесткой щелочной воде с рН 8,6 и жесткостью 22 градуса. Скаты, как и многие другие виды рыб, легко переходят на более мягкую и кислую воду, только переводить надо плавно. Вот с более кислой на более щелочную надо переводить очень аккуратно и постепенно, а наоборот — легко и элементарно. И рыба, прекрасно живущая в жесткой и щелочной воде моего хозяйства, в любой другой чувствует себя еще лучше. Например, стандартная московская вода (рН 6,8-7,5, жесткость 8-15) для нее будет просто идеальна. Да и в регионах с кислой и мягкой водой (например, в Санкт-Петербурге) мои скаты адаптируются быстро и легко. Кстати, подсаливать воду для скатов совершенно не нужно. Амазонские виды, распространенные в аквариумистике, все чисто пресноводные.
Важный момент — температура. В природе многие виды обитают при 24-25 градусах, однако на мелководьях, куда скаты любят выплывать и кормиться, вода прогревается до 35 градусов, и даже выше. В аквариуме со скатами температура, в принципе, может быть любой в диапазоне от 24 до 34 градусов, однако надо помнить, что растворимость кислорода в воде с повышением температуры уменьшается, а потребность в нем у рыб — наоборот, увеличивается, т.к. высокая температура интенсифицирует обмен веществ. Оптимальная температура для ската в аквариуме — 28-31 °С, и желательно не опускать ее ниже 26 °С. Обменные процессы у них наиболее оптимально происходят при температуре 29-30 градусов, но и 32 °С для скатов весьма комфортны. В нашем карантинном хозяйстве мы специально адаптируем любые виды скатов к воде с температурой 30-32 градуса.
Поведенческими особенностями скатов во многом определяется и выбор декораций для аквариума с ними. Скат любопытен, он обязательно исследует каждый миллиметр своего жилища, обязательно залезет везде, где только сможет протиснуться. Отсюда вывод: избегайте применения в аквариумах со скатами внутренних объемных фонов, особенно таких, которые имеют отсеки для маскировки внутреннего фильтра. Такой фон — это обязательно щели, которые для скатов весьма опасны! Декорации лучше использовать крупные, округлой формы, без острых углов и щелей. Например, можно создать большую скалу в центре аквариума, отстоящую от задней стенки на расстояние, не меньшее удвоенной толщины ската в самом толстом месте. Это вообще должно быть главным правилом в оформлении аквариума для скатов: если где-то есть узкая щель — скат обязательно туда залезет, может застрять, начнет дергаться и нанесет себе травмы. Если вы используете плоские легкие искусственные декоративные предметы — они должны быть намертво приклеены силиконом к задней стенке и/или ко дну.
Еще один вопрос, который часто беспокоит аквариумистов-любителей, связан с неверной информацией в литературе о том, что скаты якобы обладают повышенной чувствительностью к соединениям азота и имеют низкий порог токсикации по аммонию и нитритам. Мой опыт и специально проведенные эксперименты на множестве особей разных видов показывают — это неверно! Чувствительность к NH4+ и NO2— у ската ничуть не сильнее, чем у большинства других рыб. Разумеется, это относится только к здоровым, правильно пролеченным, карантинированным и откормленным особям! Дистрофик, купленный «с колес» с истощением и букетом разнообразных заболеваний, обладает просто-напросто очень низким иммунитетом, и, естественно, способен умереть от таких доз токсинов, которых здоровая рыба и не почувствует. Разумеется, это не значит, что можно пренебрегать качеством воды и ее фильтрацией. Наоборот, правильная и качественная биофильтрация, с применением внешних канистровых фильтров, очень важна для успешного содержания скатов, так же, как и применение УФ-стерилизации воды, о которой мы подробно писали в №1 нашего журнала. Помните, что у скатов очень большая биомасса, и, соответственно, они выделяют в воду значительные количества продуктов метаболизма, которые необходимо перерабатывать биофильтром. Производители канистровых фильтров обычно указывают объем аквариума, для которого предназначена та или иная модель. При содержании скатов лучше всего установить фильтр, рассчитанный на объем аквариума, в 2-4 раза превышающий тот, который рекомендуют производители биофильтров. Также важна регулярная подмена воды, не менее чем на 30 % раз в неделю.
Если повышенная чувствительность скатовк соединениям азота относится, скорее, к области аквариумных мифов, то вот что действительно опасно для них — это концентрации хлора, фтора, сероводорода и железа, превышающие показатели ПДК для питьевой воды. Эти токсины приводят к нарушениям процессов дыхания, разрушению жаберного эпителия, заболеваниям почек.
Ну и, наконец, тот вопрос, который волнует всех: как и чем кормить скатов? В природе рацион скатов довольно сложен, и воспроизвести его в аквариуме, конечно, невозможно, да и не нужно. В нашем хозяйстве мы провели специальные исследования и составили для скатов сбалансированный рацион кормов, к которым их и адаптируем. Основу этого рациона составляет крупный озерный (ни в коем случае не лиманный!) мотыль, обеззараженный и замороженный, а также варено-мороженая креветка (обычная, из продуктового магазина). Следует отметить, что мы не рекомендуем кормить живым мотылем, не прошедшим хотя бы через заморозку, поскольку он может являться переносчиком различных заболеваний. Креветку надо давать размороженной и обязательно очищенной, без панциря и ног, т.е. в том виде, как мы сами ее едим. Только ни в коем случае не отваривайте ее, и не покупайте уже очищенную креветку, т.к. такая креветка подвергается химической обработке, и на корм скатам не пригодна. Если скатик маленький, то креветку нужно разорвать на кусочки размером меньше размера его рта. Скатам можно давать и резаного кальмара, только не нашего дальневосточного, который для них слишком жесток, а мягкого, перуанского, который сейчас часто продается в супермаркетах. Также хороши другие морепродукты, например морской гребешок. Гребешок, кстати, богат кремнием, что очень важно для созревания у скатов половых продуктов. Это небольшая хитрость, которую аквариумисты иногда используют при разведении некоторых видов рыб для стимуляции набора икры. В качестве докорма скатам можно давать кусочки филе трески или минтая — они богаты кальцием, калием и фосфором, необходимыми для формирования хрящевого скелета и зубных пластин. Но мясо рыб не должно быть их основной пищей. Мелких скатов можно также кормить чистым свежемороженым гаммарусом или замороженной крупной артемией. Хотелось бы предостеречь от кормления скатов гранулированными комплексными кормами для аквариумных рыб: их скатам давать нельзя, даже в размоченном состоянии, т.к. они нарушают обмен веществ у этих рыб.
В заключение, хочу еще раз подчеркнуть, что все эти диетологические рекомендации относятся к нашим карантинированным и здоровым скатам, которые еще у нас в хозяйстве адаптированы к описанной диете. Либо к тем, которые поступают в ваши регионы и города от нас. Если же вы купили ската «с колес», тем более на Птичьем рынке у неизвестного продавца, то вполне может оказаться, что никакие из приведенных в этой статье кормов он есть попросту не умеет.
Юрий Фолов
