Игуаны в домашнем террариуме

Статья Александра Толкача “Игуаны в домашнем террариуме”, тут как личный опыт, так и очень полезные переводные материалы.

Выбор здоровой игуаны при покупке

При покупке животного вам прежде всего необходимо найти место, где есть выбор и вам могут самим дать осмотреть кандидатов. Если продавец отказывает вам в такой возможности – уходите, это уже само по себе подозрительно. Учтите, что у игуан есть целый набор различных заболеваний, особенно часто появляющихся при неправильном содержании в молодом возрасте, поэтому выбор изначально здорового животного – важная задача.

Кроме того, не стоит брать уже взрослую или подросшую игуану – это чаще всего животные, от которых отказались прежние хозяева (надоело, сложный уход, “плохой” характер, болезнь). Размеры маленькой игуаны – 6.5-8 см. К тому же содержание “с младенчества” (так же как и с собаками, кошками и т.п.) позволяет не только правильно вырастить животное, обеспечивая его необходимыми кормами и условиями обитания, но и подружиться и сойтись с ним, что гарантирует истинное наслаждение от будущей совместной жизни.

Итак, по очереди берите понравившихся игуан так, чтобы придерживая обеими руками, пальцами иметь возможность осторожно двигать их конечностями, что важно при осмотре. Следует обратить внимание на:

Внешний вид

• Чистота кожи и отсутствие шрамов, царапин и укусов (укусы и царапины могут впоследствии привести к заражению, тем более, что неизвестно, как они получены и как обрабатывались)
• Отсутствие на животе следов ожогов (ожоги заживают, но кожа в этих местах никогда не восстановится полностью и будет очень чувствительна к повышенным температурам)
• Отсутствие на животе старых налипших и втеревшихся фекалий (такая грязь говорит или об очень антисанитарных условиях содержания, или о болезни и слабости животного)
• Отсутствие на анальном отверстии сухих остатков фекалий (наличие говорит или об очень ослабленном животном, или о возможном заражении, в том числе и паразитами)
• Чувствуется ли сопротивление игуаны при попытке двигать ее конечности (слабость и безразличие говорят или о совсем заморенном животном, или об остром недостатке кальция)
• Отсутствие на теле, конечностях и хвосте шишек, опухолей и узелков (кроме суставов) (наличие таких следов указывает на возможные кисты, переломы и воспаления, что требует серьезного лечения)
• Отсутствие на теле игуаны (особенно подмышек, около ушей, шее) черных, коричневых или оранжевых точек, возможно перемещающихся (клещи и др. Паразиты)
• Нормальная форма задних лап без крупных узлов на бедрах (одна кривая конечность говорит о переломе, обе – о серьезной нехватке кальция в организме)
• Наличие мяса на конечностях (высушенные и сморщенные конечности, общая дряблость кожи, говорят о дегидрации, внутренних паразитах, инфекции и т.п.)
• Корень хвоста должен быть мясистым и округлым (видимые или легко прощупываемые кости являются свидетельством длительного голодания или серьезной болезни животного)

Голова, глаза, нос, рот

• Мутные, воспаленные глаза – признак респираторной инфекции или поражения поверхности глаза
• Наличие в носу отложений (кроме солевых) говорит о возможной инфекции
• внутренность рта бледная, или серо-розовая, видны повреждения слизистой, маленькие пятна желтых, зеленых или белых отложений – свидетельства тяжелого инфицирования, требующего длительного лечения
• равномерная “изжеванность” нижней челюсти может быть признаком заболевания костей (MBD – Metabolic Bone Desease, см. далее)

Поведение

Прирученная, “социализованная” игуана может спокойно относиться к присутствию незнакомых людей , хотя и может попытаться залезть на голову или плечо хозяина. Она внимательно следит за окружающим миром и может позитивно реагировать на поглаживание спины или головы.

Здоровая же молодь (равно как и неприрученные подростки и взрослые) будут агрессивны и попытаются сбежать. Они могут бить хвостом, перекатываться , извиваться в руках или же вообще не даваться в руки.

Больное животное любого возраста тоже может оказывать сопротивление, но будет делать это с меньшим упорством и силой. Если же игуана просто лежит и никак не реагирует на окружающее, и тем более на ваши руки, значит она или сильно переохлаждена или сильно больна, возможно страдает от сильного поражения паразитами или инфекцией. Если при этом у нее “кости просвечивают”, то это может быть признаком крайнего истощения, вызванного неправильным содержанием.

Содержание игуаны – ни в коем случае не легкая вещь и вырастить ее не так-то быстро. Вам придется поначалу работать с диким животным, которое будет реагировать на все с точки зрения борьбы за выживание. Здоровая маленькая игуана будет бороться за то, чтобы избежать участи обеда для хищника. Для нее вы – тот, кто хочет ее съесть. Само ваше присутствие уже заставляет ее ощущать дискомфорт. Детеныш будет чувствовать себя в опасности и на виду, тем более, что он будет совсем один – без кучи других игуан, помогающих почувствовать опасность и избежать ее.

Это не рекомендация завести сразу много игуан (для начала придется намучиться и с одной). Все это сказано только с одной целью – помочь вам понять, почему поначалу игуана будет пугливой, почему ей необходимо иметь укрытие и почему она не будет есть пока вы на нее смотрите. В природных условиях доверчивость – прямой путь в желудок хищника.

Краткое резюме по содержанию игуан

Краткие поправки к бытующим вымыслам

• Игуан содержать нелегко.
• Игуаны вырастают до длинны в 180-200 см в течении 4-5 лет.
• Игуаны – это растительноядные животные и животный протеин им не нужен и его даже следует избегать (см. раздел о питании).
• Игуаны – плохое домашнее животное для детей.
• У игуан имеется рот, полный очень острых зубов, которые они умеют использовать.
• При содержании игуан вам потребуется много времени, терпения и денег.

Минимальное необходимое оборудование

(подробнее по этим пунктам будет дальше в тексте)

• Минимальный террариум в 200 литров (он станет мал через год)
• Подогрев всего террариума
• Грунт (салфетки, крупный щебень и т.п.)
• Укрытие
• Разлапистая ветвь, имеющая место для обогрева
• Дневной источник точечного обогрева
• Ночной источник точечного обогрева
• Несколько термометров
• Источник УФ лучей (!! Обязателен)
• Таймер для управления освещением (желателен)
• Источник питьевой воды
• Посуда для кормежки
• Набор мультивитаминов
• Источник кальция (для добавки к пище)
• Средства дизинфекции
• Приспособление для обработки когтей
• Набор средств первой помощи

Условия содержания

Создать нормальное жилище для игуаны это значительно более объемная задача, чем просто совместить 20-ти литровый аквариум, электрообогреватель и корягу (собственно говоря, этого как раз делать ни в коем случае не стоит). Скажу больше, 40 литров вам тоже не хватит.

Создаем дом

При планировании жилища для вашей игуаны стоит подумать о том, что оно должно отвечать не только потребностям сегодняшнего дня, но и завтрашнего месяца или года. Террариум должен стать не только тем безопасным местом, где сидит игуана, когда вас нет рядом, но скорее совершенно автономным участком, со своей экологией и своим климатом, никак не зависящими от того, что происходит у вас дома. Даже если у вас в комнате температура всего 15 градусов, в террариуме она должна постоянно поддерживаться на необходимых 24-31 градусах днем (до 35 в точке обогрева) и 20-21 ночью. Вам придется позаботиться о системе ночного и дневного обогрева (днем эту задачу успешно выполняет лампа накаливания, но ночью свет недопустим – см. далее). Вам придется обеспечивать игуане нормальные фотопериоды, не зависящие от того, что вам надо посидеть поработать ночью. Да, еще лучше не забывать о законах Мерфи – если что-то может случиться не так, оно непременно случиться. В самый неподходящий момент.

Террариум

Для начала вам потребуется как минимум 200 литровый террариум, при чем не переделанный из аквариума. Приvерные размеры: 80 см в высоту, 80 см в ширину и 40 см в глубину. Кроме того, будет необходима крышка, предотвращающая побег и несущая осветительные элементы. Кроме того, очень разумна конструкция, в которой большая часть переднего стекла может открываться (это очень облегчает уборку, дезинфекцию и манипуляции с животным – через верх все так просто не получится).

Сам террариум надо расположить в тихом месте вашей квартиры, защищенном от бегающих детей, лающих собак, орущего телевизора и т.п. Кстати, уже через полтора года террариум такого размера начнет становиться мал. Оптимальный размер террариума для одной взрослой игуаны – 2х2х1 метра (высота – ширина – глубина). Так что хорошо подумайте – сможете ли вы обеспечить ей такие жилищные условия?

И еще один важный момент, который может повлиять на конструкцию террариума – вентиляция. Без хорошей вентиляции животное погибает, при чем просто дырок в крышке для нее не достаточно. Один из оптимальных вариантов – вентиляционная прорезь (затянутая прочной сеткой) в нижней части одной из боковых стенок (лучше над водоемом) и такая же отдушина в крышке с противоположной стороны, над источником обогрева (таким образом создается тяга, вентилирующая наискосок весь террариум.) В больших террариумах только теплоконвекционной тяги может не хватить – придется делать принудительную вытяжку с помощью, например, вентилятора.

Грунт

Выберете подходящий тип грунта (подстилки), который был бы безопасен для игуаны и легок в очистке и дезинфекции. Например, все виды искусственной травы и подобных ковриков (коврики должны обязательно быть обметаны – если животное сможет вырывать из них нитки, то оно будет их есть, а это может привести к весьма печальным последствиям), бумажные полотенца. Некоторые террариумисты используют крупный (чтобы невозможно было проглотить) щебень, но он не очень удобен в очистке.

При использовании искусственной травы и подобных ковриков – сделайте две-три одинаковых выкройки. Таким образом, вы сможете легко менять их по нескольку раз в день, пока остальные моются и (или) дезинфицируются. Учтите только, что класть в террариум рекомендуется высохшую после мытья подстилку. Не рекомендуется использовать газеты – чернила легко переходят на кожу животного, пачкая его и могут вызывать различные химические реакции, приводящие к интоксикации игуаны.

Ни в коем случае нельзя использовать опилки, песок, все виды “туалетных” наполнителей для кошек и другие похожие виды подстилки – как бы вы ни пытались следить за игуаной (а делать это 24 часа в сутки все равно не получится), избежать попадания элементов такой подстилки внутрь животного не удастся. А это может привести как минимум к повреждению горла, ротовой полости и кишечника – и как максимум к смерти животного от закупорки и заворота кишок. Практика западных ветеринаров показывает, что у не особо озабоченных безопасностью животного хозяев нередки случаи хирургического вмешательства, вызванного закупоркой кишечного тракта. Из игуан извлекали нитки (из плохо обметанных ковриков), элементы сыпучих подстилок, монетки, катышки волос (собак и людей) и даже презервативы (это еще и к слову о том, что животное якобы можно беззаботно пускать шастать по комнате). В плане поедания мусора, игуаны скорее похожи на детей – все новое надо попробовать.

Кроме того, в продаже нередко появляются всевозможные “туалетные” смеси с маркировкой “подходит для игуан”, которые, однако, приводят к вышеописанным способам. Нельзя забывать, что многие производители просто заинтересованы в продаже товара (нередко это те же смеси, что продают и для кошек). А если учесть еще и то, что до сих пор не было ни одного судебного прецедента, когда хозяин погибшего животного подал бы в суд за гибель или повреждение питомца на фирму-производитель (интересно, чем вызвана такая пассивность, ведь с кошками и собаками такие прецеденты не редкость), то поток подобного мусора продолжает поступать на прилавки.

На Западе, правда, безопасным грунтом для игуан считаются люцерновые шарики. Но и с ними не все так просто. Во-первых, они легко становятся хорошей средой для роста и размножения бактерий и паразитов. Во-вторых, их невозможно промывать и приходится просто регулярно выкидывать часть грунта. Ну и в добавок, если игуана проглотит слишком много таких шариков, то, размокнув в кишечнике, они тоже могут вызвать закупоривание тракта, не успевая перевариться.

Кстати, игуаны вообще проводят на земле не слишком много времени – поесть, попить и испражниться (да и то, обычно они делают последнее действие с веток, свешивая заднюю часть). В террариумах с деревянным дном и (или) стенками есть смысл покрыть эти части линолеумом (с бортиками), что облегчает очистку поверхностей.

Уединение

Молодым игуанам особенно необходимо наличие возможности скрыться куда-нибудь, где они не будут ощущать на себе чужих взоров. Необходимо создать в террариуме укрытие, например кусок полого бревна, пустую коробку и т.п. Размер укрытия должен быть достаточен для того, чтобы игуана помещалась туда целиком телом и свернутым хвостом.

Упражнения и уменьшение стрессов

Игуаны обожают лазать. Собственно, это их нормальный образ жизни. Поэтому необходимо оборудовать в террариуме соответствующие приспособления. Самое лучшее – одна или несколько толстых разлапистых ветвей, прочно укрепленных на разных уровнях высоты террариума. Можно добавить толстые веревки. Учтите, кстати, что в стеклянном террариуме надо хорошо продумать способ крепления. Самый простой – цепочки (проволока или веревки), идущие от верхнего края, за который они и крепятся. При использовании задней декоративной стенки (см. далее) можно предусмотреть крепления при ее изготовлении.

Кроме того, некоторые наблюдения говорят, что игуаны любят во сне класть голову на удобные возвышения, поэтому (особенно на Западе) хозяева игуан делают им что-то вроде подушек в тех местах ветвей, где их питомцы предпочитают спать.

Если вы используете ветки, которые сами нашли в лесу, не забудьте обработать их. Дерево – любимое укрытие сотен различных насекомых. Если ветки достаточно малы – можно поместить их в духовку, предварительно очистив от коры и грязи. Прожаривать их нужно при температуре 95-100 градусов, в течении 2-3 часов. Если же ветки слишком велики, их можно а) выварить в соляном растворе, б) вымочить в хлорной извести (некоторые источники рекомендуют бытовые отбеливатели) из расчета – 100 мл на 4 литра воды. После вымачивания (сутки) и вываривания надо обязательно вымочить ветки в чистой, желательно сменяемой воде, не менее 2-3 дней.

Учтите, что наличие хороших веток в террариуме заставляет игуану чувствовать себя в большей безопасности, что немаловажно для животного, особенно в начале жизненного пути.

Освещение

Освещение в террариуме должно быть построено таким образом, чтобы обеспечивать те же эффекты, что и естественный солнечный свет. В связи с этим рекомендуется использовать как минимум одну хорошую лампу типа Repti Glo, Vita-Lite, ZooMed’s Iguana Light и тому подобные, дающие нормальное ультрафиолетовое излучение, частотой 290-320 нм. Наличие этого излучения в террариуме жизненно важно для рептилии, поскольку осуществляет синтез витамина D3, необходимого для нормального процесса возмещения кальция в организме..

Учтите также, что надпись “полный спектр” или “естественный свет” вовсе не означает, что данная лампа дает УФ излучение. Так же не подходят специализированные лампы для аквариумов – там в расчет идут несколько другие потребности в освещении. И уж тем более не дают ультрафиолета лампы накаливания – их целесообразно использовать только как источник точечного обогрева.

Для наибольшей эффективности, следует рассчитать обустройство террариума таким образом, чтобы источник УФ излучения находился на расстоянии не менее, чем 30 см от любимого места рептилии. Кроме того, лампу, дающую УФ ни в коем случае нельзя отгораживать стеклом (оно поглощает УФ лучи), поэтому необходимо использовать надежные патроны, гарантирующие, что животное не выдерет лампу из креплений или не пострадает от электрошока. Кстати, если вы замечаете, что игуана часто пытается добраться до ламп, это означает, что в террариуме слишком холодно.

Оптимальный фотопериод для освещения (включающего в себя УФ) – 12 часов светового дня. Начиная не позже, чем с 8 утра. Летом, естественно, лампы с успехом заменяются солнечными ваннами, но в наших условиях сделать это не слишком просто.

Следует помнить, что даже дорогие, фирменные лампы (тот же Repti Glo) перестают испускать УФ лучи задолго до того, как они окончательно выйдут из строя по старости. Стоит заменять эти лампы сразу же, как вы обнаружите на их концах темные окантовки. Это составит около 9-12 месяцев эксплуатации. Некоторые террариумисты, которые могут позволить себе дополнительные расходы меняют их даже чаще, но это уже дело вкуса. (Примечание Dr.Vladon’а: Террариумные лампы производства SYLVANIA, например ReptiStar, имеют в два раза больший ресурс работы, нежели аналоги от Hagen)

Обогрев

Рост здоровой игуаны зависит от трех факторов: тепло, активность и еда. Чем в террариуме будет теплее, тем активнее будет игуана (но не более 35 – это уже жарковато). Кроме того, тепло обеспечивает нормальную работу организма и скорость обменных процессов и переваривания пищи. При нормальных условиях они едят каждый день. Соответственно, при более низких температурах игуаны становятся менее активными и более подверженными заболеваниям и нарушениям обменного процесса.

У каждой рептилии есть температурный максимум и температурный минимум, в рамках которых происходит нормальная жизнедеятельность. Естественно, они могут нормально перенести и кратковременные выходы температуры за эти пределы, но небольшие. Длительные периоды переохлаждения и перегрева чреваты серьезными проблемами со здоровьем. То, что игуаны могут долгое время выживать при неправильных условиях содержания, заставляет некоторых людей думать, что эта проблема несерьезна. Но на самом деле, если вы не создадите (особенно в нашем климате) нормальный террариум с нормальной поддержкой нужных температурных режимов – ваш питомец а) проживет существенно меньше, б) будет пассивен, тугодумен и плохо приручаем. Кстати, следует учитывать и необходимость ночного понижения температуры.

Увы, не редкость содержание игуан при температурах 26-27 градусов и ниже. Нередко даже от террариумистов можно услышать слова “да ладно, они и просто в комнате живут”… На самом деле, для нормального процесса жизнедеятельности игуанам необходимо место локального (точечного) обогрева с температурой 31-35 градусов в течении 11-12 часов днем. На остальной площади террариума должнв существовать термальные зоны от прохладных к теплым (22-30 градусов). Ночная температура не должна превышать 29 градусов. Взрослые игуаны (18 месяцев) могут выдерживать ночные падения температуры до 22 градусов в общем. Для более молодых и маленьких игуан не рекомендуется охлаждать террариум ниже, чем до 22 градусов.

Кстати, при таком температурном режиме игуаны могут иногда перекусывать даже по ночам, особенно в молодости, когда им может требоваться возмещение нервной энергии.

Еще раз – низкие температуры, может, и не убьют вашего питомца сразу, но сделают его жизнь короче, а его самого – пассивнее и скучнее. Игуаны – тропические животные.

Оборудование, которого следует избегать

В природе игуаны получают тепло в основном из нагретого солнцем воздуха и напрямую от солнечных лучей. Основной способ дневной терморегуляции – использование теней и водоемов.

Несмотря на все рекламы, показывающие, как игуана счастливо живет на “горячем камне” и других подобных нагревателей, они ни в коем случае не подходят. Такие нагреватели слабо греют воздух, а игуаны плохо приспособлены для того, чтобы получать необходимый обогрев снизу. К тому же, использование таких вещей нередко приводит к ожогам живота. Единственная причина по которой животное вынужденно буквально жить на таких нагревателях – низкая температура остального воздуха в террариуме. Несколько удобнее для общего обогрева приклеивающиеся поддонные коврики, но они дороги, особенно если греть террариум для взрослых животных.

Эффективные средства обогрева

В условиях теплого климата игуанам вполне может хватить обычного электрического коврика, подложенного под часть днища террариума. В более холодных условиях необходимо предусматривать дополнительные средства обогрева.

Во-первых, это будет лампа накаливания (с зеркальным напылением), которая создает точечный обогрев в террариуме. Для больших террариумов их может быть несколько. Но в определенных условиях (и особенно в больших террариумах) их также может не хватать.

Иностранцы рекомендуют использовать керамические элементы, которые ввинчиваются в обычный патрон лампочки накаливания. Но увы, в условиях российского рынка достать их практически невозможно.

Самым дешевым способом ночного обогрева могут стать затемненные лампы накаливания (закрашенные темно-синей или темно-зеленой краской). Они греют достаточно сильно и их свет не раздражает животное. Но у них есть несколько минусов – во-первых, если террариум стоит в жилом помещении, то их свет может мешать людям, и во-вторых, они сильно греют воздух рядом с собой, но, поскольку устанавливать их можно только в верхней части террариума, плохо греют остальное пространство. В случае с игуанами важно, чтобы грелся воздух, а не некая точка в террариуме (животные могут обжигаться об горячие стенки).

Еще не следует забывать, что при разработке системы обогрева следует думать “в трехмерном пространстве”. Для игуан важно, чтобы зона локального дневного обогрева находилась ближе к верхней части террариума, где проходила бы толстая ветвь, на которой удобно было бы сидеть. Следует установить в террариуме несколько термометров, чтобы всегда иметь представление о температуре в разных его зонах. (Естественно, термометры должны быть надежно закреплены и защищены).

Кроме того, следует учитывать и то, какие температуры обычно в комнате, где стоит террариум. Понятно, что если по ночам у вас и так держится 20-21 градуса, то ночной обогрев и не особо актуален. Ну и такие детали, как высота от пола – террариум, стоящий на полу всегда будет холоднее стоящего на столе.

Также весьма рекомендуется пользоваться терморегуляторами, включающими и отключающими обогрев.

Выбор еды

Надо сразу оговориться, что в российской и западной школах содержания игуан в вопросе питания наблюдаются серьезные противоречия. Для себя я решил придерживаться середины (т.е. все-таки кормить мясом, но редко и стараться добавлять максимально большее количество разнообразных растений из “западного” списка).

Поэтому в тексте я буду приводить и наши и их варианты с соответствующими пометками. А вы уж решайте для себя.

ЗАПАДНАЯ ТЕОРИЯ

В течении многих лет считалось, что игуаны едят как мясо, так и растительную пищу. Но многие исследования показали, что в естественных условиях поедание насекомых и мелких животных не является типичным.

Исходя из статей Боера (JSEAM 1(1)), Гордона Родда (Herpetological Review, 25(2):85) и Джону Иверсону (Adaptation to Herbivory in Iguanine Lizards, in Iguanas of the World: Their Behavior, Ecology and Conservation, GW Burghard and AS Rand, eds., 1992, Noyes Publishing, Park Ridge NJ), следует вывод, что игуаны – сугубо растительноядные животные.

Иверсон сделал из своих наблюдений вывод, что в естественной среде обитания с раннего возраста игуаны питаются исключительно растительной пищей и факты поедания насекомых и мелких животных редки и нередко случайны. Их пищеварительная система рассчитана на переработку клетчатки растений, равно как и на получение из нее значительной доли необходимой жидкости. И является одной из лучших систем по перевариванию растительности, обгоняя даже кроликов.

В течении 1980-х годов было сделано наблюдение, что животный протеин способен существенно ускорить рост игуаны, но при активном его использовании приводит к большой смертности в возрасте 5-7 лет.

Кроме того, с начала 90-х годов и до 94 года рекомендации ветеринаров (США) изменялись от 50-33% животного протеина при кормлении игуан до 0% животного протеина.

Основная причина рекомендации полного отказа от использования животного протеина – то, что даже не слишком большие его дозы способны привести к серьезным проблемам. И также то, что у игуан, содержащихся на исключительно вегетарианской диете проблем со здоровьем не наблюдалось. Поскольку до сих пор не известно, какое количество животного протеина безопасно для животного, не рекомендуется использовать его вообще.

Кстати, одно из наиболее часто зарегистрированных негативных последствий кормления животным протеином – отказ работы почек.

Что же касается протеина, то Ричард Трэйси, изучавший игуан многие годы, писал, что “нельзя представить, что при правильном и сбалансированном “салате” (с люцерной) и нормальном УФ освещении игуаны будут получать слишком мало протеина” (Iguana Times 1(6):15).

Однако, увы, многие люди слабо себе представляют какая растительная пища действительно питательна. Например, цуккини, помидоры, огурцы, грибы, ростки люцерны и другие молодые побеги овощей, арбузы и т.п. – вовсе не питательная пища.

Содержание игуан вовсе не означает, что можно кормить ее одним салатом, или овощными смесями из магазина.

Конструирование питания игуан

Протеин

Итак, откуда же животному получать протеин? Люцерна! Люцерна – отличный источник протеина – только подумайте, как она влияет на лошадей. Можно приобретать шарики люцерны, продающиеся как корм для кроликов, или люцерновые таблетки или порошок – в аптеках, как пищевая добавка для людей. Люцерна обеспечивает хороший баланс протеина и кальция – она содержит 15% протеина и имеет отношение кальция и фосфора 6:1. Следует только учесть, что ростки и молодые побеги люцерны во много раз беднее и не рекомендуются для использования в основной диете.

Конечно, другие овощи и фрукты также содержат протеин, но не более 11%.

Соя

Конечно, соя – растение весьма богатое протеином. Но ее использование проблематично из-за высокого содержания жиров, мешающих усвоению кальция и, если еще где-нибудь нарушена цепочка D3-кальций-фосфор, это может привести к развитию заболевания костей. Конечно, иногда сою использовать можно, но только не на регулярной основе и в небольших количествах.

Овощи

Нередко на вопрос о том, чем они кормят своих игуан, люди отвечают “овощи, просто овощи”, не понимая, сколь разнообразно может быть это понятие. Игуаны могут несколько лет жить питаясь одной капустой да салатом, но затем умирают. Для человека это понять сложнее, ведь мы едим много и всего разного, поэтому овощи проходят лишь как часть цепи питания.

Игуаны в природе питаются более чем 50-тью видами растений, обеспечивая себя необходимыми веществами. Многие продукты, которые в нашем меню вполне естественны, могут привести к их смерти, являясь регулярной или основной составляющей диеты.

Перевод и сведение материалов: А.Толкач