Суматранский барбус

Суматранский барбус – одна из наиболее популярных аквариумных рыб.

Суматранский барбус (Capoeta (Barbus) tetrazona) наиболее распространенный из всех видов барбусов содержащихся в аквариумах. Он неприхотлив в содержании, легко разводится, вполне миролюбив к остальным обитателям аквариума, а кроме того имеет веселую полосатую окраску и забавное поведение.

Распространение

Юго-Восточная Азия, острова Суматра и Калимантан. В аквариумах содержится, примерно с 1935 года, в нашей стране с 1947. В природе обитает в тенистых, медленно текущих протоках тропического леса.

Описание

Небольшая рыбка размером не более 6-7 сантиметров. Имеет высокое, уплощенное в боков тело серебристо-желтого цвета, по которому проходят четыре широкие поперечные полосы черного цвета. Спинной плавник с ярко красной каймой, кроме того у самцов нос, края хвостового, анального и спинного плавников тоже красные. Самки несколько бледнее и заметно толще самцов, красная окантовка на плавниках выражена слабее или может совсем отсутствовать. Встречаются различные искусственно выведенные цветовые вариации, например так называемый “барбус-мутант” у которого большая часть тела изумрудно зеленного цвета (он же часто называется “мшистым”). В последние годы созданы генетически модифицированные формы, которые обычно обозначаются GLO. В них рыбам вводится какой либо ген, например глубоководной медузы, который придает им характерную окраску. Лично я не очень люблю GLO-рыб, природные формы мне как-то ближе. Но многим они нравятся, а по поведению ничем не отличаются от своих природных родичей. Просто цвет другой.

Содержание

Суматранские барбусы любят просторные аквариумы густо засаженные растительностью с открытыми участками для плавания. Предпочтительно стайное содержание группами от 5-10 особей, если позволяет размер аквариума, то и больше. Рекомендуемый объем аквариума для содержания – от 50 литров. Предпочтителен темный грунт, так как на светлом рыбки теряют окраску и бледнеют. К химическому составу воды нетребовательны, оптимальная общая жесткость воды должна быть в районе 8-12° , рН – близко к нейтральному. Температура 22-24° С. Необходима аэрация воды и ее фильтрация, однако стоит учитывать, что сильного течения барбусы не любят, по этому мощность фильтра должна быть достаточно небольшой. Необходима регулярная подмена части воды в аквариуме, от 10% до 20% от общего объема аквариума еженедельно.

В кормлении неприхотливы и отличаются постоянно отменным аппетитом. Охотно едят любой живой и сухой корм – мотыль, трубочник, коретру, живую дафнию, различные сухие гранулированные и хлопьевидные корма. Поедать корм предпочитают в средних слоях воды, хотя быстро привыкают хватать лакомый кусочек с поверхности или выдергивать червяка со дна, хотя бы для этого и пришлось встать чуть ли не на голову. К сожалению склонны к перееданию, по этому следует внимательно следить за количеством подаваемой пищи, весь корм должен быть съеден в течении 2-3 минут, а оставшийся лучше удалить. Один раз в неделю целесообразно устраивать “голодный день”.

Следует учитывать, что “барбусы-мутанты” более нежны и капризны чем природная форма суматранского барбуса, а потому содержать совместно лучше только взрослых рыб, в возрасте не менее 9-12 месяцев. В противном случае они могут просто не выдержать конкурентной борьбы со своими более энергичными собратьями.
Продолжительность жизни в оптимальных условиях до 4-5 лет, половозрелость наступает примерно в 6-7 месяцев, хотя по более яркому окрасу плавников самцов нетрудно отличить уже в 3-4 месяца.

Разведение

Разведение несложно, нередко суматранские барбусы нерестятся даже в общем аквариуме. Разумеется, при этом икра и мальки полностью поедаются другими рыбами и шансов выжить, у них практически нет. Для успешного разведения используется отдельный аквариум объемом в 10-20 литров. Производителей за месяц до нереста лучше рассадить и содержать при несколько пониженной температуре, во избежание ожирения кормить один раз в день живым нежирным кормом (мотыль, коретра или дафния). Самка готовая к нересту имеет четко выряженную припухлость в задней части брюшка. Самок лучше использовать молодых, так как перезрелые, не имевшие возможность длительное время выметать икру самки или вообще не нерестятся или выметанная ими икра остается неоплодотворенной.

Воду для нерестовика берут из аквариума где содержались производители, поскольку рыбы активно поедают икру, то на дно необходимо уложить слой мелколистных растений (перистолистник, наяс, яванский мох) и прижать их камушками.

Профессионалы для этих же целей используют различные сетки и решетки помещаемые на дно, а в качестве субстрата для нереста пучок яванского мха в углу аквариума или даже путанку из тонкой лески. Стимулом для нереста является повышение температуры до 27-28° С и добавление в нерестовик 1/3 свежей отстоянной 2-3 дня воды. В нерестовике необходимо наличие слабой аэрации, никаких фильтров и помп быть не должно, так как они немедленно засосут в себя всю икру и мальков!

Внимание! С растениями в нерестовый аквариум не должны попасть улитки, даже несколько улиток могут полностью испортить всю выметанную икру!

При помещении производителей в нерестовик с вечера, икрометание происходит обычно на следующее утро при первых солнечных лучах и продолжается 2-3 часа в течении которых самка выметывает до 400-600 прозрачных икринок зеленоватого цвета. Немедленно после окончания нереста производителей следует отсадить, а аквариум затенить – сама икра прямых солнечных лучей не переносит. Для предотвращения развития на икре грибка, в воду необходимо добавить какой либо антигрибковый препарат, традиционно для этих целей используется раствор Метиленового Синего (не путать с хозяйственной синькой!) до достижения слабо голубого цвета воды. На основании собственного многолетнего опыта могу порекомендовать использовать немецкий препарат SERA Mycopur, эффективность которого существенно выше, а даже самого маленького флакончика в 15 мл достаточно для обработки до 600 литров аквариумной воды.

Обычно первые микроскопические личинки появляются из икры через сутки, а еще через трое-четверо суток они превращаются в мальков и переходят к активному питанию. В это время температуру можно снизить до 26, а спустя месяц и до 24° С. В первые дни малькам требуется мельчайший корм – обычно это инфузории или науплии артемии, однако можно выкармливать и различными сухими кормами предназначенными специально для мальков, которые продаются в зоомагазине. Мальки барбуса берут корм преимущественно со дна, так что никаких проблем при использовании сухих кормов не возникает. Кормить желательно часто, но малыми порциями, при этом регулярно подменивая воду и удаляя портящиеся остатки корма. Полезно будет в это время запустить в аквариум парочку молодых улиток ампулярий, которые будут охотно подбирать все несъеденные остатки со дна. По мере роста корм необходимо укрупнять, а мальков регулярно сортировать для предотвращения каннибализма – растут они неравномерно и более крупные могут с легкостью подзакусить своими собратьями.

Полезные рекомендации

Ваши барбусы будет жить долго и радовать Вас и Ваших домочадцев при соблюдении нескольких несложных условий:

• Рыбок нельзя перекармливать. Ожирение наиболее частая причина их преждевременной гибели!
• Для предотвращения застоя икры у самок (а от этого может развиться киста яичников и рыбка погибнет) следует раза два-три в год на пару дней поднимать температуру в аквариуме до 28° С и производить подмену воды на свежую в большем, чем обычно, объеме. Это будет стимулировать нерест в общем аквариуме.