Оборудуем аквариум под растения

В этом иллюстрированном пособии я расскажу, как правильно «по науке» оборудовать аквариум для растений. Создание декоративного растительного аквариума имеет ряд особенностей, отличающего его от типовых аквариумов или псевдоморских аквариумов. Собственно нынче появилось много всяких хороших (или не очень) книг, в которых все это подробно расписано, но для тех, кто книги читать не любит, или не имеет возможности приобрести, я расскажу, как все делается прямо тут. Правда сразу хочу сделать оговорку, что в данном примере изначально не планировалось создание голландского аквариума. Просто это единственный документально запротоколированный процесс, по этому мы и будем рассказывать о нем. А про оформление голландского аквариума расскажем как нибудь в другой раз. Да и для большинства посетителей Тропики особо навороченные аквариумы и не к чему. Но знать общие принципы технического оборудования подобных растительных банок будет полезно. А уже на этом техническом фундаменте можно, при желании, создать и более декоративную композицию.

Итак нам потребуется прежде всего сам аквариум. В данном случае был использован аквариум Jebo R219 габаритами 1200*480*620. Кстати очень симпатичные аквариумы, мне они очень нравятся, плюс подкупает еще и то, что в обычных моделях стоит как минимум 3 лампы. Это позволяет использовать аквариум для создания не сильно сложной и требовательной растительной композиции без каких либо переделок, я только меняю в нем лампочки на более «правильные» и все. Для сравнения, если вы захотите сделать растительную банку в аквариуме Juwel, то придется первым делом наращивать свет установкой двух дополнительных ламп.

Вот он, аквариум Jebo R219. Крышка снята и все готово к работе

Из оборудования использовались также грунтовый термокабель Dennerle, внешник Eheim 2028, система подачи СО2 фирмы Sera, обогреватель Jager на 200вт, грунт Zolux “Quartz №10”, латерит Aquaruim Pharmaceuticals, ну и обычное китайское фальшдно (зачем оно понадобилось объясню позднее).

Ассистенткой в работе выступила наша очаровательная тропиканка Tigra

Итак, мы распаковали аквариум, собрали тумбочку, поставили на нее банку и… И первым делом надо почистить аквариум от пыли изнутри Аквариум таких габаритов в ванную не потащишь, тем более что дело происходило в офисе компании Юнилевер (чай Липтон, Доместос и прочие Рексоны), а там ванны в принципе не предусмотрено. По этому берем влажную губку и старательно протираем аквариум изнутри от пыли, убираем кусочки пенопласта и картона от упаковки и прочие посторонние объекты.

Вы не представляете сколько пыли и мусора может оказать в новеньком, только что из коробки, аквариуме.

На дно укладывается термокабель. Штука дорогая, но в данном случае вопрос с деньгами особо не стоял, а грунтовый подогрев полезен корням растений. Кроме того, от нагретого кабеля в грунте возникают вертикальные токи воды – теплая вода поднимается наверх и за счет этого происходит дополнительная вентиляция грунта. А это весьма полезно для предотвращения его закисания. Обычно термокабель крепится к донному стеклу специальными присосками, но в нашем случае мы заправляли его под фальдно. Фальшдно планировалось потому, что в аквариуме хотели разместить скальную горку и тяжелую корягу (мопани) и служило для защиты донного стекла от перегрузок. Чаще же я размещаю фальшдно в более дешевых конструкциях, без термокабеля, для предотвращения все того же закисания грунта. Мой метод предельно прост – кладется фальшдно, на него слой грунта и все! Никакого подключения фильтра и забора воды из под фальшдна, или закачивания воды под него – не происходит. То есть фальшдно просто выполняет роль прослойки чистой воды под слоем грунта. Как показывает практика это эффективный метод борьбы с закисаниями грунта и не отражается негативно на растениях (например криптокорины на таком фальшде хорошо выглядят, но совершенно не растут), как, например, в случаех с проточным фальшдном. Получается дешево и сердито.

Термокабель на дне аквариуме. Закрепляется он обычно специальными присосками.

В данном случае использовался дорогущий термокабель Dennerle. От более дешевых производства Rena или AquaEl отличается напряжением — 12 вольт вместо 220. Это существенно из соображений безопасности, если вдруг кто-то термокабель погрызет или вы сами перебъете его, поудобнее пристраивая кусок гранита или увесистую корягу, то вас шарахнет не 220, а всего 12 вольт А это, согласитесь, намного приятнее

На правой фотке блок питания термокабеля. К нему же можно подсоединить внешний терморегулятор. Вся это радость продается на известном аквариумном ресурсе Александра Шумова Aquariumshop.ru

Практика показала что в наших российских условиях термокабель малопригоден. Слишком уж у нас тепло в квартирах зимой, термокабель или начинает перегревать аквариум, или, при наличии терморегулятора, практически не включается. В общем то что хорошо немцам и японцам с их +15°С в квартирах — совершенно не годится для нас.

Чтобы упругий кабель не опрокидывал легкие конструкции фальшдна, мы прижали его булыжником и по мере монтажа пластин прижимали их остальными камнями. На фотографии виден промежуточный вариант еще до засыпки грунта.

Термокабель уложен под фальшдно и вся конструкция прижата камнями. Еще раз повторюсь — данная схема не является традиционной, обычно ставится или термокабель или фальшдно. Но в данному случае мне нужно было их как раз совместить.

Не стоит использовать латерит в шариках – эти шарики легко выползают на поверхность в дельнейшем при рыхлении грунта, если уж вы купили латерит в шариках, то лучше используйте его заталкивая под корни крупных растений. Латерит от Red Sea я пока не оценил, самого латерита там мало, а что дает бактериальная закваска покажет время.

Сразу же после монтажа фальшдна поверх него насыпается слой латерита.

Вы можете спросить – а зачем вообще нужен этот латерит и что это такое? Тут все просто – латерит это особая порода, образующаяся только в тропиках (для ее образования требуется высокая температура и влажность воздуха) и имеющая в своем составе высокое содержание железа, которое и придает ей красноватый цвет. В аквариумистике латерит используется как удобрение, в свежезапущенном аквариуме он дает корневое питание растениям на первый год жизни. Потом в грунте собирается достаточно всякого гуано, по этому когда латерит истощается, то у растений уже имеется достаточно пищи под корнями. Но в начале, когда мы сажаем их в чистый промытый песок, требуется дополнительная подкормка.

Я использую латерит Aquarium Pharmaceuticals, одна полуторакилограмовая упаковка расходуется ориентировочно на 200 литровый аквариум.

Поверх слоя латерита аккуратно насыпается промытый песок.

Итак, мы засыпали латерит и начинаем сверху укладывать слой песка. Идеальный песок не должен быть ни слишком мелкий, ни слишком крупным. В этом отношении мне очень нравится грунт выпускаемый французской фирмой Zolux — там уже готовая оптимальная фракция и сам грунт практически чистый, надо только промыть его от пыли. В данном случае был использован «Кварц №10». Грунт просто кладется поверх питательного грунта (латерита) и разравнивается подручными средствами (в данном случае, использовалась пластинка от фальшдна). Традиционное расположение грунта – у задней стенки слой потолще (6-8 см), у передней потоньше (3-5см), хотя это не является аксиомой и возможны вариации.

Хочу заметить, что этот материал создавался в те годы, когда сойлы только-только стали появляться. Сейчас, с широким распространением сойлов и полупитательных грунтов (типа того же JBL Manado), смысла во всем этом шаманстве нет. Растительный аквариум лучше делать на них. Однако, если вы делаете аквариум на кварцевом грунте или самостоятельно промытой на речке мелкой гальке — тогда всё актуально!

Вот как оно выглядит в процессе засыпки песка.

Все, аквариум полностью засыпан грунтом. Камни временно свалены в одном углу. Сам грунт пока не выравнивался, но это не сложно сделать с помощью линейки или какой либо пластины.

Начинаем заливать воду. Лучше, конечно, шлангом, но в данном случае увы — шланга не хватило и воду пришлось таскать ведрами… 300 литров…

Чтобы не размыть свежеуложенный питательный грунт и песок, мы положили на него несколько секций от фальшдна и очень удобный плоский булыжник. на него и лили. В домашних условиях удобнее всего подставить под струю большую тарелку. Остатки супа из нее настоятельно рекомендую предварительно удалить!

Аквариум в наполовину залитом состоянии. На этой стадии удобнее всего сажать растения — и не глубоко и достаточный слой воды, чтобы стояла длинностебелька. Хотя по традиции необходимо сначала залить 1-2 см, сажать растения переднего плана, потом долить воды и посадить растения повыше, потом еще долить и посадить растения еще повыше… Но в данном случае мы спешили, время было уже позднее, по этому растения просто вывалили, а сажал я их на следующий день уже в полностью залитом аквариуме.

Теперь один из главнейшие компонентов аквариума — внешний фильтр. Для аквариума был приобретен внешний фильтр Эхейм 2028. Стоит у нас он существенно дороже аналогов, но если деньги есть, то почему бы и не взять? Мой многолетний опыт использования разных марок фильтров Эхейм показывает их высокую надежность и качество.

Фильтр размещается под аквариумом в тумбе (средняя полочка снята) , шланги проводятся по задней стороне в специальную щель в тумбе.

Система трубок идущих к фильтру. Заборная трубка (длинная, упирается защитной сеточкой в песок) подает воду в фильтр, а вот выход воды еще не смонтирован, там закреплена только основа без «флейты».

После установки и монтажа шланг подрезается по длине. Это нужно для того, чтобы не образовывались петли (они склонны к перегибанию), а также снижает нагрузку на сам механизм фильтра – чем короче шланг, тем проще по нему прокачать воду фильтру.

Вот так примерно, с небольшим запасом, подрезаются шланги.

Шланги насаживаются на съемные патрубки фильтра. На патрубках есть стрелки указывающие какой шланг куда подсоединять. Лучше изначально проявить внимательность и подсоединять входной шланг ко входу, а выходной к выходу. А то потом снять шланг с патрубка очень сложно, обычно приходится его резать.

Шланги на патрубках фиксируются специальным пластиковым зажимом (светло серый, наверху). На моей памяти не было ни одного случая, чтобы шланг самопроизвольно соскочил с такой конструкции.

Прижимная решетка фильтра Eheim 2028 — Крышка фильтра с патрубками и ротором снимается отщелкиванием 4-х защелок по бокам. Находящаяся сразу под ней сеточка прижимает фильтрующий элемент. В данной системе фильтров грязная вода льется на фильтрующие компоненты сверху, а забор ее происходит через трубку снизу.

Губка в лотке фильтра — Лично я всегда делаю так — сверху идет крупнопористая губка для задержки самых крупных частиц грязи. Если губок имеется много (в комплект входит только одна!), то ими забивается весь верхний лоток. Если же она одна, то следующим слоем под нее загружается фильтровальная вата.

Вот такая фильтровальная вата (они все одинаковые, марка значения не играет, и одного пакета хватает на долго). А вот она же в лотке. Ее назначение — фильтрация мелких фрагментов и частиц мути и ила.

Фирменный эхеймовский наполнитель промывается от пыли.

Чтобы не насыпать наполнитель в лоток просто так, он помещается в специальный сетчатый мешочек. Девушки могут для этой цели с успехом использовать старые чулки, но в данном случае использовался фирменный мешочек

Вот так вот в мешочек загружается субстрат, а потом мешочек закрывается удобной пластиковой клипсой. Обычный чулок приходится завязывать и мы имеем потери свободного пространства на объемный узел. А тут — р-р-раз! И готово!

Вот так загруженный субстрат выглядит в лотке фильтра.

Биосубстрат Sera biopur forte — В качестве биостубстрата я традиционно использую серовский biopur forte. Это высокопористая керамика, если зажать конец трубочки пальцем и подуть, то вы обнаружите, что она легко продувается через с стенки. У фирмы Sera есть и более эффективный субстрат для бактерий под названием Siporax, но он стоит существенно дороже. Правда и эффективность у него раз в 10 выше, но для растительных банок такое не нужно. Обычного биопура хватает за глаза!

Перед загрузкой в лоток субстрат надо промыть от керамической пыли и крошки. Сам субстрат изначально помещен в пластиковую сеточку, так что никаких дополнительных мешочков для него не требуется.

Да, чуть не забыл! Закрепляем "флейту" на выходной трубке фильтра. — Да, чуть не забыл! Закрепляем «флейту» на выходной трубке фильтра.

Насос для подкачки воды в фильтре — Заполнение фильтра водой осуществляется насосом в виде большой круглой «кнопки». Она нажимная и «качнув» несколько раз, вы заполняете трубки фильтра водой, а дальше она уже идет самотеком.
Поскольку для новичков процедура закачки часто сопряжена с многочисленными сложностями, то дам простой совет: 1) Перед заполнением фильтра заполните аквариум до краев — будет легче качать! 2) Выходную трубку на это время выньте из под воды, чтобы из фильтра легче выходил наружу воздух.
Все. Теперь несколько энергичных нажатий и вода потекла!

Флейта внешнего фильтра — Вот эта конструкция с дырочками из которых вытекает вода и называется «флейтой». Она нужна для того, чтобы рассеивать и смягчать струю воды, иначе напор воды от мощного фильтра может запросто «положить» растения в аквариуме и прижать их ко дну.

Залитый аквариум — Ну вот, залили, фильтр подключили (растения кинули пока кучей) — техническое оборудование аквариума завершено!

Аквариум через месяц — Аквариум спустя месяц после посадки растений. Еще не все разрослось, но процесс пошел

Аквариум через полгода — Ну и финальное фото — через полгода аквариум выглядел вот так.
В итоге аквариум просуществовал там 10 лет без перезапуска и окончил вое существование в связи с переездом офиса.

P.S. При копировании материалов с сайта ставьте ссылку на первоисточник. Вопрос не в авторских правах, а в том, что люди потом захотят задать вопросы и что вы им сможете ответить? Вот то-то и оно…